Платье фасона «футляр» — базовый элемент гардероба, универсально подходящий к любому случаю. Его выкройка служит основой для построения других моделей. Поэтому научиться конструировать и шить платье-футляр своими руками окажется очень полезным навыком, и в дальнейшем вы сможете создать много разнообразных нарядов. Поистине незаменимый и универсальный фасон повторяет изгибы тела, благодаря четким лаконичным линиям подходит женщинам любой комплекции. Поднимая или опуская линию низа, меняя форму горловины или рукавов, можно сбалансировать силуэт и подчеркнуть достоинства фигуры.
Модель обладает и другими достоинствами. Она уместна на деловых переговорах и вечеринке, в полной мере раскрывает фактуру ткани. Даже при наличии небольших навыков пошива его моделирование не вызовет затруднений. Из всех моделей именно «футляр» создается по выкройке-основе: это база для построения чертежей других будущих платьев. Если правильно снять мерки и внимательно пройти все этапы моделирования, в дальнейшем вы сможете быстро и без сложных расчетов видоизменять получившуюся схему для создания разных нарядов. Фасон хорош тем, что можно видоизменять очертания вещи, не нарушая баланса линий и гармоничности внешнего вида.
Модификации с платьем «футляр»
Выбрать модель со сборками на талии, рюшами, контрастными вставками — чтобы отвлечь внимание от выпуклого живота.
Сшить платье из жесткой ткани, которая хорошо держит форму и скроет несовершенства фигуры.
Остановиться на сильно прилегающем силуэте и выделить красивую линию перехода талии в бедра.
Акцентировать талию, дополнив модель поясом (не слишком широким, чтобы общее впечатление не вышло «громоздким»).
Классика на все времена — деловой вариант «футляра»
Снятие мерок и вычисление прибавок
Для построения выкройки платья-футляр вам понадобятся чертежные принадлежности (карандаш, линейка), портновские лекала и бумага большого формата — калька, миллиметровка, ватман. Можно строить схему на листах формата А4 и потом соединить элементы в общий рисунок. Также нужна лента-сантиметр для снятия мерок. Определив по росту необходимую длину, нужно просчитать длину плеча, спины с полочкой до талии, а также рукавов, если они предполагаются (их чертят отдельно). Также необходимо замерить:
ширину плеч, груди и спины;
высоту груди, плеча по косой на груди и спинке;
полуобхваты — шеи по основанию, груди и бедер по наиболее отстоящим от торса точкам, талии на самом узком уровне.
По полуобхвату груди расчетным путем определяют ширину по:
груди — 1/4 минус 4 см;
пройме — 1/8 минус 1,5 см;
спинке — 1/8 плюс 5,5 см.
На выкройке нужно сразу сделать прибавки на свободное облегание. Они зависят от самого изделия — насколько обтягивает, из какой ткани шьется (эластичной или жесткой).
Базовые силуэты
С сильным прилеганием. Для него нужны растягивающиеся ткани. Прибавки можно не делать, но стоит оставить до 2-3 см.
Прилегающий. Надбавки около 3 см равномерно распределяют по спине, проймам и груди (по 1 сантиметру на каждую зону).
Полуприлегающий. Прибавляют до 5 см, это хорошо маскирует несовершенства фигуры. Это значение распределяют по груди, оставляя 1 сантиметр на спину и 1,5 — на проймы.
Свободный. Для него оставляют не менее 6 см.
Как снимать мерки с фигуры для построения выкройки платья-футляр
Классическая выкройка платья-футляр предполагает использование прилегающего силуэта и не слишком растягивающихся тканей. Поэтому для полуобхватов нужно делать средние прибавки.
Грудь и отрезок от спинки до талии — около 0,5 сантиметра.
По талии — 0,1-0,3 см.
По бедрам — 0,2-0,25 см.
По пройме и плечам — до 0,3 см.
По спинке — до 0,8-0,9 см.
Отрезок от полочки до талии — 1 см.
Платье, сшитое по верно снятым параметрам, станет практически вашей «второй кожей» и правильно сядет. Смоделировав базовую схему, можно будет поэкспериментировать с линией горловины, плеча, драпировками, формой. Но сперва делаются чертежи полочек (половинок) изделия — отдельно по переду и спинке.
Моделирование выкройки по пройме и груди
Чертеж классического футляра делится на три условные области — грудь-талия-бедра. Его верх — наиболее трудоемкая в построении часть. Там располагаются горловина, линии плеч и рук (пройма), много вытачек, которые нужно перенести для правильной посадки. Необходимо правильно подбирать все величины и расстояния, чтобы одежда подошла, не «тянула», не висела и не жала.
Основные критерии построения проймы
Размер пройм должен быть минимальным, но достаточным независимо от конфигурации их линий.
На других моделях этот параметр допустимо увеличивать, но уменьшать — нельзя.
При построении проймы ориентируются на линию груди — это одна из ключевых осей чертежа. На ее уровне находится окончание отрезка, отмеряемого от плеча. Это — величина по пройме, на которую ориентируются, выстраивая вырезы по переду и спинке.
Высота выреза фиксирована.
На задней стороне выкройки величина составляет 1/4 полуобхвата груди с прибавкой до 7 см, а на передней — тот же полуобхват плюс 5 см.
Необходимо также прорисовать искривления проймы сверху и снизу.
Оригинальная линия проймы на модели фасона «футляр»
Также на линии груди расположены концы вытачек переда — талиевой и плечевой. По задней стороне от той же оси отступают 4 см наверх, чтобы выстроить линию по спинке. В этой же области, на краю проймы или на замке-молнии, находится плечевая вытачка. Ее переносят, обрезая по полочке угол, образованный лишней тканью. При определении мест для вытачек нужно ориентироваться на очертания горловины, ее глубину по модели.
Вытачки и линия бедра. Основные принципы построения
Вытачки по платью, в особенности в верхней части, необходимы для правильной посадки изделия. С ними у мастеров может возникнуть много хлопот. Нужно оформить выпуклости бюста, правильно поставить грудную вытачку (как правило, на боку, около подмышки).
Общепринятые каноны построения и переноса вытачек
Если в платье предусмотрен замок-молния, талиевые вытачки располагают справа и слева от него.
На спине вытачку располагают в 4 см от линии горловины и опускают на 6 см.
Вытачку груди формируют из конуса. На его острие располагается вершина (как купол на бра). Ширину определяют по своим меркам, а очертания выпуклости дает вытачка на переде по плечу.
Вытачка с плеча переносится в подмышку после построения чертежа-основы — ее «раскрывают» и закрывают.
После формирования силуэта необходимо выполнить расширение по низу. Фасон «футляр» в классическом виде не предполагает свободную линию подола. Поэтому расширение ограничивают 1,5 см по обеим сторонам — чтобы юбка при движении не собиралась складками и не «ползла» вверх.Если обхват бедер намного превышает обхват по груди, 1,5 см недостаточно и нужно увеличить параметр с учетом разницы величин. Сделав все предварительные промеры, можно конструировать выкройку.
Базовая линия низа в платье-футляре
Построение верхней части выкройки
Весь чертеж конструируют, опираясь на базовый прямоугольник. Его широкие стороны равны длине изделия, а узкие — величине полуобхвата по груди (прибавку закладывайте заранее). Верхняя треть четырехугольника зонируется. На ней нужно оформить спинку, проймы и грудь. Понадобится прорисовать по верхней оси две линии — горловину и плечо. Первая проходит по прямоугольнику, загибаясь кверху на окончании.
Этапы работы
Разделить натрое величину полуобхвата шеи и прибавить 0,5 см — отмерить число по верхней оси в левую сторону и отметить окончание ширины горловины.
Приподнять окончание горловины выше на величину, равную 1/10 полуобхвата шеи плюс около 1 сантиметра.
Оформить край плавной линией.
Плечо на выкройке проходит с небольшим наклоном от выреза и заступает за спину. Перед моделированием определите наклон по фигуре. Для нормальной линии плеча он составляет 2,5 см, для покатых — 3,5 и для высоких — 1,5 см.
От боковой оси по спине отмерить величину наклона.
Провести до него линию, начиная от горловины.
На полученной оси отложить длину плеча, сделав припуск около 1,5 см для вытачки.
Оформить края вытачки спины — они должны быть равными по длине, чтобы после закрытия плечо имело правильную форму.
Прочертить проймы по спине и переду на уровне груди.
Эффектное оформление спины в платье-футляр
Для правильного оформления пройм понадобится определить их подмышечную точку. Она располагается по центру, на уровне груди. Сама пройма по вертикали идет вниз на 2/3. А в последней трети изгибается к вышеназванной точке. Ее линию в области спины нужно проводить после построения груди.
Как правильно оформить пройму
Для этого находится высота по пройме и отмеряется от края плеч книзу — так можно сразу найти линию по груди.
Через 3 точки выстраивается пройма по переду — сверху она изгибается от границы выреза для рук на одну десятую полуобхвата груди.
Прорисовываются очертания горловины, плеч и нагрудной вытачки.
Для последнего этапа понадобится поднять край горловины на величину 1/2 полуобхвата груди с прибавкой 3,5 см. Определив глубину выреза, можно прочертить его — останется только соединить по переду края горловины и проймы.
Нагрудная вытачка и конструирование нижней части платья
От правой стороны схемы отмерьте половинную мерку центра груди, прибавив к ней 1 сантиметр.
От полученной отметки проведите перпендикуляр до уровня плеча, чтобы найти, где будет размещаться вытачка.
Прорисовать налево вторую половину вытачки, ориентируясь на ее ширину. Отметить ее конец.
От сделанной отметки провести линию к острию вытачки, завершив «треугольник».
Скорректировать размеры обеих сторон — их длины должны быть равны.
Закончив с верхней частью чертежа, нужно отделить полочки спины и талии, найти линию бедра и прорисовать на ней расширение и низ. Понадобится определить, где проходит линия шва на боку — она чуть смещается к спине. Если разделить область проймы натрое, через точку ближе к задней стороне и пройдет нужная ось.
Этапы работы
Отмерьте от верхней горизонтали выкройки длину по спине и проведите параллельно ей ось талии.
От полученного отрезка отмерьте половину длины по спине и проведите горизонталь — линию бедра.
Отметьте ниже оси 1,5 см и прорисуйте прогибы, ориентируясь на эти точки и ширину талиевых вытачек. Очертания кривых зависит от количества ткани, которую нужно будет обрезать для посадки по фигуре.
Найдите осевую линию для талиевой вытачки на спине (посередине) и ее вершины, прорисуйте треугольники.
Сделайте талиевую вытачку по переду — на той же линии, что и нагрудную.
Прорисуйте расширение по бедрам и кривую низа — он выгибается на 1,5 см к краям полочек.
Точки по бокам на переде и спинке нужно соединять плавно, с небольшим нахлестом. Оформление нижней линии — последний этап построения. Теперь по классической основе можно смоделировать базовый футляр — с круглой горловиной и без рукавов. Его можно видоизменить в «любую сторону».
Моделирование платьев по выкройке-основе
Отталкиваясь от чертежа, сделанного по своим размерам, можно сшить множество разнообразных платьев. Для удобства надевания облегающего изделия в нем предусматривают замок-молнию. Лучше сделать его не по центру, а в боковом шве. Так спинка вещи будет смотреться красивее. Если такой возможности нет, вшейте потайную застежку. В футляре прилегающего типа предусматривают шлицу на юбке (по центру сзади) или разрезы по бокам. Их можно просто вырезать и застрочить при пошиве.
Выкройка платья-футляр. Раскладка лекал на ткани
При моделировании рукавов стоит заранее изготовить чертеж-основу под размеры. Как правило, для этого конструируют простую одношовную выкройку. Ее можно скорректировать, уменьшив длину до уровня «три четверти», заузив или расширив, чтобы сделать наряд более праздничным и нестандартным.
Воротник-стойка. Он уместен для моделей из плотных тканей, рассчитанных на холодный сезон.
Какими бы ни были дополнения, платье-футляр останется чуть ли не самой необходимой для женского гардероба вещью. Оно сочетается с повседневной и деловой одеждой, никогда не выходит из моды и выручит вас в самых разных ситуациях.
