Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером. Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист. После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.
Построение выкройки — это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда. Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки. Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).
Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.
При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер. Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы. Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.
Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:
Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта. То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать). Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).
Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы — 1,5 см, остальное — на грудь. То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани. Для него надбавки на облегание составляют в среднем:
Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.
Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:
При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.
На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.
Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой. Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально. Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.
В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки. Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см. Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.
По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.
Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.
Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.
Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.
Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм. На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.
При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.
Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп). А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).
Полную мерку снимают, вычисляя длины:
При выстраивании сетки нужно определить ширину по:
Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.
От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.
Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:
Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.
Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза. Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой. Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.
Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры. Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема). Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.
